Steg 1. Se till att alla delar finns
Några av dessa kanske inte krävs för att din kamera ska fungera bra. Vissa kan dock vara viktigare än du tror; saknade skruvar, till exempel, kan ofta leda till att ljus läcker in i kameran.
Steg 2. Byt ut batteriet mot ett av rätt storlek och spänning
Var särskilt uppmärksam på kameror som är avsedda för batterier för vilka likvärdiga storlekar fortfarande finns men likvärdiga spänningar inte gör det. (Hoppet går inte förlorat om du stöter på detta: se tipsen nedan.) Kontrollera batterifacket för korrosion (vanligtvis avsättningar av grön eller vit färg) medan du är där. Om du hittar den, torka av den med en fuktig, lätt såpad pappershandduk och skrapa bort den med en vass skruvmejsel eller en spikfil (som också kommer att skada skyddande beläggningar som kanske har överlevt) tills batterikontakterna är rena.
Steg 3. Se till att linsen är ren
Detta innebär att vara fri från repor, dis och svamp. Repor påverkar inte nödvändigtvis bildprestanda, svamp gör det ofta och synligt dis kommer vanligtvis att göra det.
Steg 4. Testa fokus och zoomring
Fokusringen ska svänga smidigt över hela intervallet. Zoomringen ska svänga (eller, för vissa zoomobjektiv, glida) smidigt under hela dess räckvidd. Det ska vara lite slack i fokusringen, utom i de allra billigaste objektiven.
Steg 5. Se till att inte alla rattar och spakar på kameran har fastnat
Detta inkluderar slutartidsväljaren och ISO/ASA -snabbväljaren (om du har dem), liksom filmspolningsspaken på manuella kameror. Kom ihåg att vissa kameror kommer att ha en låsknapp på rattarna som du måste trycka på innan du vrider.
Steg 6. Kontrollera att bländarringen, om din kamera har den, vrider sig smidigt i hela sitt intervall
Det bör inte kräva någon kraft (men kom ihåg att vissa Nikons autofokuslinser kommer att ha en låsbrytare för att hålla dem på minsta bländare!).
Steg 7. Kontrollera slutaren
För att göra detta, öppna kamerans baksida och rikta den mot en stark ljuskälla (inte direkt mot solen). Sluta slutaren vid alla dess slutartider och se till att slutarbladen eller gardinerna öppnas och stängs snabbt. Du bör kunna se lite ljus genom linsen även vid mycket snabba (1/1000 uppåt) slutartider.
Om detta inte fungerar:
Begränsa dina slutartider till dem som är kända för att vara bra genom att stanna ner eller öppna bländaren efter behov. Men du borde verkligen få din kamera servad av en professionell, eller av dig om du är väldigt modig.
Steg 8. Kontrollera bländarstoppsmekanismen
För att göra detta, ställ in din kamera i fullt manuellt läge, ställ in vilken slutartid som helst med en bländare på f/22 (eller vad som är den minsta bländaren på objektivet) och ställ in en långsam slutartid, titta sedan på framsidan av lins. Du bör kunna se bländarbladen stanna, och det här ska fungera direkt.
Om detta inte fungerar:
Låna ett annat objektiv från samma kamerasystem, om du kan, för att se till att det inte är ett problem med objektivet. Annars är många objektiv, särskilt för icke-SLR-kameror, mycket skarpare vidöppna än du kan förvänta dig, så tveka inte att använda den bredaste bländaren du har om bländaren inte stannar ordentligt. Om det stannar, men inte direkt (dvs. det är synligt långsamt), har vissa kamerasystem ett stopp-ned-mätningsläge, där du stannar ner objektivet medan du mäter och håller det stoppat medan du fotograferar.
Steg 9. Kontrollera fokushjälpmedlen om kameran har dem
Fokusera manuellt på ett upprätt föremål (t.ex. en pinne i marken) som är ett känt avstånd bort; använd ett måttband (kom ihåg att mäta från filmplanet om du mäter nära avstånd, inte från objektivets framsida). Ställ in det avståndet på fokusskalan på ditt objektiv. Kontrollera fokushjälpmedlen för att se till att bilden i sökaren är skarp (på avståndskameror betyder "skarp" att de två bilderna i mitten av avståndsmätarna är inriktade).
Om detta inte fungerar:
Det är troligt att fokushjälpen är felriktade. Vänja dig. Ta ett antal bilder på olika avstånd för att se hur din kamera och objektiv är felriktade och memorera det så att du kan kompensera för det medan du fotograferar.
Steg 10. Testa kamerans mätare
Om du saknar en känd-bra extern mätare är din bästa insats att använda din digitalkamera! Låna en om du inte redan har en. Ta en meteravläsning av en scen med låg kontrast (ett stycke gräs eller asfalt kommer att gå bra) med din filmkamera, skjut sedan samma bit av samma sak med exakt samma ISO, slutartid och bländare med en digitalkamera. Kontrollera bilden som tagits med en digitalkamera för att se om det finns någon massiv under- eller överexponering.
Om detta inte fungerar:
Du kan ha tur och upptäcka att din kamera ger en genomgående fel mätaravläsning. Kontrollera det i en mängd olika ljusförhållanden med låg kontrast; om du upptäcker att en slutartid på 1/500 skulle ha varit lämpligt för en scen där din filmkameras mätaravläsning var 1/250, och att en annan, mycket svagare scen där en slutartid på 1/30 hade varit mer lämpligt för en mätaravläsning på 1/15, då är du gyllene: antingen ställer du in exponeringen manuellt för att använda en slutartid på ett stopp snabbare, eller använd exponeringskompensation på lämpligt sätt. Om det är inkonsekvent fel måste du ha med dig en extern mätare. Om du inte lyckas med det, hitta ett sätt att kompensera så att det är ett stopp eller två i linje med verkligheten och skjuta en negativ film, som har massiv exponeringsbredd.
Steg 11. Testa din autofokus om du har en autofokuskamera
Nästan alla kameror aktiverar autofokus med ett halvtryck av avtryckaren. Du bör höra eller se rörelse på objektivet, och med SLR -kameror kommer du att se det komma i fokus.
Om detta inte fungerar:
Om du har en "A/M" eller "AF/MF" -brytare på objektivet, se till att den är på "A" eller "AF". Annars fokuserar du manuellt. Förhoppningsvis bör fokusbekräftelsen (vanligtvis en grön prick i sökaren när den valda autofokuspunkten är i fokus) fortsätta att fungera.
Steg 12. Se till att DX -koden från din film läser ordentligt
DX-kodning är en funktion på automatiska och halvautomatiska kameror från mitten av 1980-talet och framåt som gör att de automatiskt kan läsa filmens ISO (känslighet). Detta problem är sällsynt; Det är mestadels begränsat till mycket billiga pekskott och några mycket dyra Leica-kameror. Om du planerar att faktiskt ta fotografier med det kan du lika gärna kolla det ändå. Vanligtvis kommer en avläsning på den övre LCD-skärmen att berätta vilken ISO som har detekterats när du lägger in en film i den.
Om detta inte fungerar:
Prova att rengöra DX -kodens läspinnar med gnidningssprit. Annars ger de flesta kameror dig ett sätt att ställa in en ISO manuellt. Ställ in en därefter. Om du inte gör det har alla seriösa automatiska kameror en inställning för exponeringskompensation. Om ISO -värdet är 100 med en ISO 50 -film, ställ in +1 exponeringskompensation. Om du har en ISO 400 -film och kameran läser den som 200 ställer du in -1 exponeringskompensation. Kom ihåg att en fördubbling av filmhastigheten innebär ett stopp för exponeringskompensation; se Hur man förstår kamerans exponering.
Tips
- Läs kamerans bruksanvisning innan du testar för att säkerställa att du använder kameran korrekt och att alla funktioner du testar för faktiskt finns i kameran.
- Gamla kameror har ofta metallbatteridörrar för små, sällan bytta batterier som glöms inuti och korroderar dörren, stänger av mätaren eller till och med slutaren om den är eldriven. En droppe eller två olja snyggt fördelat runt kanten på en fast dörr och tid för den att suga in i gunk kan lossa den. Men olja kan göra dåliga saker mot kamerans inre, såsom smuts, tuggummi och till och med långsamt förångas och fördela dimma på tydliga delar som linser. Så använd bara det här tricket för att väcka liv i roliga men värdelösa kameror från pappersvikt eller skräp, använd bara lite olja eftersom det bara behöver dra sig in i trådarna och prova en annan strategi om det misslyckas. Överväg professionell hjälp för värdefulla och/eller sällsynta kameror.
- Vissa kameror, hela vägen från 1950-talets manuella fokuskameror till några mycket nyare autofokus-SLR, kommer att ha mekaniska spärrar eller elektronisk logik som hindrar dig från att torka av din kamera utan att en film laddas. Få inte panik om du inte kan torka av någon kamera utan en film laddad; du kanske upptäcker att det inte är ett problem alls.
- Om din kamera inte har helt manuella lägen för att testa slutartider och bländare kan du göra detsamma med en bländarprioriterad automatisk kamera genom att justera bländaren eller med en helautomatisk kamera genom att rikta den på lämpligt ljus eller dim Ljuskällor. På samma sätt kan du göra det genom att justera slutartiden om du behöver kontrollera din bländarstoppmekanism på en slutarprioriterad kamera.
- En mycket annorlunda spänning mellan vad kameran förväntar sig och vad nuvarande batterier ger kan skada kameran eller orsaka att den inte fungerar, men den vanliga spänningskonflikten är helt enkelt fraktioner av en voltskillnad mellan gamla kvicksilverceller och moderna, icke -toxiska substitut som enkla, mindre stabila alkaliner och bättre men billigare silveroxidceller. Huvudeffekten kan vara på gamla enkla ljusmätare: en solig middagsscen bör läsa enligt "soliga 16" -regeln; och man kan justera ASA/ISO -inställningen för att kompensera. Mer sofistikerade lösningar inkluderar scrounging för nya kvicksilverceller, kortlivade zink-luftceller, silveroxidceller med kommersiella omvandlingsanordningar, professionell omkalibrering till en annan sorts cell och tillägg av en Schottky-diod till kameran för att tappa en silveroxidcells spänning internt till vad kameran förväntar sig. Rokkor Files - Mercury Dilemma
