I digitalkamerans tid kan det verka konstigt att instruera dig hur du använder "föråldrade" 35 mm -kameror. Ändå finns det många människor där ute som väljer att filma av konstnärliga (och andra) skäl. Och med digital ätande av marknadsandelar för nästan allt utom landskapsfotografering, är fantastiska 35 mm kameraväxlar billigare än någonsin.
Det kan vara många fler av er där ute som vill använda filmkameror men tycker att de är skrämmande. Kanske har du skaffat en filmkamera som någon gav bort och har ingen aning om hur du använder den. Den här guiden hjälper dig genom några av de konstigheter i filmkameror som moderna pek-och-skjut digitalkameror antingen inte har eller har automatiserat bort.
Steg
Metod 1 av 2: Beredning
Steg 1. Leta efter några grundläggande kontroller på kameran
Alla kameror kommer inte att ha alla dessa, och vissa kanske inte ens har någon av dem, så oroa dig inte om du ser något beskrivet som inte finns på din kamera. Vi kommer att hänvisa till dessa senare i artikeln, så det är en bra idé att bekanta sig med dem nu.
-
Slutartidsknappen ställer in slutartiden, det vill säga den tid för vilken filmen exponeras för ljus. Mer moderna (1960 -talet och framåt) kameror visar detta i regelbundna steg som 1/500, 1/250, 1/125, etc. Äldre kameror använder konstiga och till synes godtyckliga värden.
-
Bländarringen styr bländaren, som är en liten öppning nära linsens framsida. Dessa är vanligtvis markerade i standardsteg, och nästan alla objektiv kommer att ha inställningar på f/8 och f/11. Bländarringen är vanligtvis på själva linsen, men inte alltid; några senare (1980 -talet och framåt) kommer SLR: er att tillåta detta att styras från själva kameran, till exempel. Vissa system (som Canon EOS) har inte bländarringar alls.
En större bländare (mindre antal, eftersom bländarens storlek uttrycks som ett förhållande mot brännvidden) betyder ett kortare skärpedjup (dvs. mindre av din scen i fokus), och mer ljus släpps ut på filmen. En mindre bländare släpper in mindre ljus på filmen och ger större skärpedjup. Till exempel, med en 50 mm fokuserad till 8 fot (2,4 m), vid en bländare på f/5,6, skulle delen av din scen från cirka 6,5 till 11 fot (2,0 till 3,4 m) vara i fokus. Vid en bländare på f/16 skulle delen från cirka 4,5 till 60 fot (1,4 till 18,3 m) vara i fokus.
-
ISO -ratten, som kan vara markerad som ASA, berättar kamerans hastighet på din film. Detta kanske inte alls är en urtavla; det kan vara en serie knapptryckningar. Hur som helst är detta nödvändigt för kameror som har automatiska exponeringsmekanismer, eftersom olika filmer kräver en annan exponering; ISO 50 -film kräver exempelvis en exponering dubbelt så lång som en ISO 100 -film.
På vissa kameror är detta inte nödvändigt, och ibland är det inte ens möjligt; många nyare kameror läser filmhastigheten från elektriska kontakter på själva filmpatronen. Om din kamera har elektriska kontakter inuti filmkammaren är det en DX-kompatibel kamera. Detta brukar "bara fungera", så oroa dig inte för mycket.
- Lägesratten ställer in olika automatiska exponeringslägen om din kamera har dem tillgängliga. Detta är vanligt på helautomatiska elektroniska SLR från slutet av 80-talet och framåt. Tyvärr kallar alla kameror sina lägen olika saker; Till exempel kallar Nikons slutarprioritet "S" och Canon oförklarligt kallar det "Tv". Vi kommer att utforska detta senare, men du vill behålla det i "P" (vilket betyder programautomatik) för det mesta.
- Fokuseringsringen fokuserar linsen till avståndet till motivet. Detta kommer vanligtvis att ha avstånd i både fötter och meter, samt en ∞ -markering (för att fokusera ett oändligt avstånd bort). Vissa kameror (som Olympus Trip 35) kommer istället att ha fokuszoner, ibland med söta små symboler som markerar vad zonerna är.
- Spola tillbaka låter dig spola tillbaka din film. Normalt är filmen under inspelning låst så att den bara kan röra sig framåt och inte bakåt i behållaren, av uppenbara skäl. Återspolningen frigör helt enkelt denna säkerhetsmekanism. Detta är vanligtvis en liten knapp på foten av kameran, något nedsänkt i kroppen, men vissa kameror är konstiga och har det någon annanstans.
- Spola tillbaka låter dig linda tillbaka din film i behållaren. Det är vanligtvis på vänster sida och har oftare än inte en liten utfällbar spak för att göra det lättare att svänga. Vissa motoriserade kameror har inte det här alls, och tar istället hand om att spola tillbaka filmen helt själv eller har en omkopplare för att göra det.
Steg 2. Byt batteri om kameran har ett
Nästan alla batterier för varje 35 mm kamera som någonsin tillverkats kan erhållas mycket billigt, eftersom de inte använder egna batterier som de flesta digitalkameror, och de håller nästan för alltid; du har inte råd att inte ändra dem.
Några äldre kameror kommer att förvänta sig 1,35v PX-625 kvicksilverbatterier, som är mycket svåra att få tag på nu och inte har några spänningsregleringskretsar för att klara de allmänt tillgängliga 1,5v PX625-batterierna. Du kan komma runt detta genom att antingen experimentera (skjut en filmrulle och se om din exponering är ute och kompensera därefter), eller använd en bit tråd för att kila in en #675 -cell i batterifacket.
Steg 3. Kontrollera att en film inte redan är laddad
Det är ett enkelt misstag att göra: att ta tag i en kamera, öppna baksidan och hitta en film som redan är laddad (och därmed förstöra en bra del av filmen). Försök att slå på kameran; tryck på avtryckaren först om den vägrar. Om din kamera har en bakåtvridning eller vred på vänster sida kommer du att se den vända. (Hur man gör detta på motordrivna kameror utan en bakåtvridning lämnas kvar som en övning för läsaren.)
Steg 4. Ladda din film
Även om 35 mm filmpatroner är avsedda att vara ljussäkra, är det fortfarande en dålig idé att göra detta i direkt solljus. Gå inomhus, eller åtminstone in i skuggan. Det finns två typer av kameror du måste oroa dig för, och bara en som du sannolikt kommer att stöta på:
-
Bakladdningskameror är de enklaste och vanligaste; de har en gångjärnsbaksida som öppnas för att avslöja filmkammaren. Ibland (speciellt på SLR -kameror) gör du detta genom att lyfta upprullningsveven uppåt. Andra kameror öppnas med hjälp av en speciell spak. För in filmbehållaren i dess kammare (vanligtvis på vänster sida) och dra ut filmledaren. Ibland måste du skjuta in ledaren i en plats i upptagningsspolen; på andra drar du helt enkelt ut ledaren tills spetsen är i linje med ett färgat märke.
När du har gjort detta stänger du kamerans baksida. Vissa kameror går automatiskt vidare till den första ramen; annars, ta två eller tre bilder av inget särskilt, linda på kameran. Om du har en bildräknare som läser uppåt från 0, fortsätt sedan tills bildräknaren når 0. Några äldre kameror räknar ner, så det kräver att du ställer in bildräknaren manuellt på antalet exponeringar som din film har. Använd stegen som gavs tidigare för att verifiera att filmen är korrekt laddad.
- Bottenlastade kameror, som tidiga Leica-, Zorki-, Fed- och Zenit -kameror, är något mindre vanliga, och också något svårare. För det första måste du fysiskt klippa din film så att den får en längre, tunnare ledare. Mark Tharp har en utmärkt webbsida som beskriver proceduren.
Steg 5. Ställ in filmhastigheten
Vanligtvis bör du ställa in det på samma sätt som din film. Vissa kameror kommer konsekvent att över- eller underexponeras med ett visst belopp; skjut en bildfilm för att bestämma detta experimentellt.
Metod 2 av 2: Skytte
När din kamera är inställd kan du gå ut i det stora blå rummet och ta några fantastiska fotografier. Äldre kameror kräver dock att du ställer in många (ibland alla) saker som en modern film eller digitalkamera skulle hantera för dig automatiskt.
Steg 1. Fokusera ditt skott
Vi kommer att beskriva detta först eftersom vissa gamla SLR -kameror behöver stänga ner sina bländare för att kunna mäta; detta gör sökaren mycket mörkare och gör det svårare att se när du är i fokus eller inte.
- Autofokuskameror, vanliga sedan mitten av 1980-talet och framåt, är de enklaste. Om du antingen inte har någon fokusring eller en manuell/autofokusomkopplare på antingen linsen eller kameran, har du förmodligen en autofokuskamera. Tryck bara ned slutaren helt försiktigt för att fokusera. När fokus uppnås (vanligtvis genom någon indikation i sökaren, eller möjligen genom ett irriterande pipande ljud), är kameran redo att ta ett skott. Lyckligtvis har de flesta (förmodligen alla) autofokuskameror också automatisk exponering, vilket innebär att du säkert kan ignorera nästa steg om inställning av exponering.
- Manuell fokusreflexkameror med ett objektiv är lite besvärligare. SLR -apparater skiljer sig genom deras stora centrala "puckel" som innehåller sökaren och deras pentaprisme (eller pentamirror). Vrid fokuseringsringen tills bilden i sökaren är skarp. De flesta kameror med manuell fokus kommer att ha två fokuseringshjälpmedel för att göra det lättare att se när du är i perfekt fokus. Den ena är en delad skärm, mitt i mitten, som delar upp bilderna i två delar, som är inriktade när bilden är i fokus. Den andra, en mikroprismring runt utsidan av den delade skärmen, kommer att orsaka att varje inriktning blir mycket mer uppenbar än vad det skulle vara annars. Ett fåtal kommer att ha en fokusbekräftelseindikator i sökaren när fokus erhålls. Använd dessa fokuseringshjälpmedel om du har dem.
-
Avståndsmätare med manuell fokus är nästan lika enkla. Kopplade avståndsmätarkameror visar två bilder av samma motiv genom sökaren, varav en rör sig när du vrider fokuseringsringen. När de två bilderna sammanfaller och smälter samman till en är bilden i fokus.
Vissa äldre avståndsmätarkameror har inte en kopplad avståndsmätare av detta slag. Om detta är vad du har, hitta sedan önskat avstånd genom avståndsmätaren och ställ sedan in det värdet på fokuseringsringen.
- , en sökarkamera från 1950 -talet.] Sökarkameror ser ungefär ut som avståndsmätarkameror, men erbjuder lite hjälp med att hitta avståndet till ditt motiv. Använd antingen en extern avståndsmätare, eller gissa avståndet och ställ in det på din fokuseringsring.
Steg 2. Ställ in din exponering
Kom ihåg att äldre kameror har dumma mätare; de läser bara ett litet område i mitten av skärmen. Så om ditt motiv är utanför mitten, rikta sedan kameran mot motivet, mätaren och omformulera sedan ditt skott. Specifikationerna för att få en bra exponering skiljer sig från kamera till kamera:
- Helautomatiska exponeringskameror är de enklaste. Om din kamera inte har några kontroller för slutartid och bländare, så är det förmodligen en av dessa kameror (som många kompaktkameror, framför allt Olympus Trip-35). I annat fall kan kameran ha ett "Program" eller "Automatiskt" läge. om det gör det, spara dig mycket besvär och använd det. Moderna speglar från Nikon och Canon, till exempel, kommer att ha en lägesratt som du ska vrida till "P". Om du har möjlighet, ställ in ditt mätningsläge till "Matrix", "Evaluative" eller liknande och ha kul.
-
Kameror med bländarprioriterad automatisk exponering (som Canon AV-1) låter dig ställa in en bländare och sedan välja en slutartid för dig. På de flesta av dessa ställer du bara in en bländare efter mängden ljus du har och/eller ditt önskade skärpedjup och låter kameran göra resten. Välj naturligtvis inte en bländare som kräver att din kamera använder en snabbare slutare eller långsammare hastighet än den har tillgänglig.
Om omständigheterna tillåter (och du inte vill ha ett extremt grunt eller extremt djupt skärpedjup), skjut inte ditt objektiv antingen vid dess största bländare och stoppa det inte förbi f/11 eller så. Nästan alla linser är något vassare stoppade ner än de är vidöppna, och alla linser begränsas av diffraktion vid små bländare.
-
Kameror med slutarprioriterad automatisk exponering, som inte nödvändigtvis är en särskild klass av kamera från ovanstående, låter dig välja en slutartid och sedan ställer den in en bländare automatiskt. Välj en slutartid beroende på mängden ljus du har och om du vill frysa (eller suddig) rörelse.
Detta måste naturligtvis vara tillräckligt långt för att se till att ditt objektiv faktiskt har en bländare som är tillräckligt bred för att matcha slutartiden, men tillräckligt snabbt för att ditt objektiv har en bländare som är tillräckligt liten (och så att du kan hålla kamera, om det är vad du gör, och du borde vara det).
-
en mycket typisk helmanuell SLR-kamera.] Helt manuella kameror kräver att du ställer in både bländare och slutartid själv. De flesta av dessa kommer att ha en match-nålmätare i sökaren som indikerar antingen över- eller underexponering; om nålen går över mittmärket blir ditt foto överexponerat och om det går under blir det underexponerat. Du mäter normalt genom att halvtrycka slutaren; vissa kameror, till exempel Praktica L-serien, kommer att ha en särskild mätnyckel för att göra detta (vilket också stoppar objektivet ner). Ställ in antingen din bländare, slutartid eller båda, beroende på kraven för din scen, tills nålen sitter mer eller mindre vid halvvägsmärket. Om du spelar in negativ film (snarare än bildfilm) gör det inte ont för nålen att gå något över halvvägsstrecket; negativ film har en enorm tolerans för överexponering.
Om du inte har en mätare i sökaren, använd ett exponeringstabell, ditt minne om en eller en extern ljusmätare-den bästa sorten är en digitalkamera; en föråldrad kompakt är bra men du vill att den ska visa exponeringsavläsningen i sökaren. (Kom ihåg att du kan göra kompensationsjusteringar i bländare och slutartid). Eller prova ett gratis ljusmätningsprogram för en smartphone, till exempel Photography Assistant för Android..
Steg 3. Rama in ditt skott och skjut
De konstnärliga elementen i att komponera ett fotografi ligger långt utanför tillämpningsområdet för den här artikeln, men du hittar några användbara tips om hur du tar bättre fotografier och hur du utvecklar dina fotografiska färdigheter.
Steg 4. Skjut tills du når slutet av rullen
Du vet när du är där när antingen kameran vägrar att slå på (för de kameror med automatiska lindningar), eller på annat sätt när det är mycket svårt att linda filmen (om det är du, tvinga den inte). Det behöver inte nödvändigtvis vara när du har använt 24 eller 36 exponeringar (eller hur många du än har på din film); vissa kameror låter dig mjölka upp till 4 extra bilder över det nominella numret. När du kommer dit måste du spola tillbaka filmen. Vissa motoriserade kameror gör detta automatiskt så snart du träffar slutet av rullen; några andra motoriserade har en omkopplare. Om du inte gör det, oroa dig inte. Tryck på frigöringsknappen bakåt. Vrid nu din spol tillbaka i den riktning som anges på veven (vanligtvis medurs). Du kommer att märka att nära slutet av filmen blir veven styvare och blir sedan mycket lätt att vända. När du träffar detta, sluta linda och öppna ryggen.
Steg 5. Få din film utvecklad
Om du spelar in negativ film kan du lyckligtvis fortfarande få det gjort nästan var som helst. Glidfilm och traditionell svartvit film kräver mycket olika processer; fråga en lokal kamerabutik om du behöver hjälp med att hitta någon för att utveckla din film åt dig. Du kan också utveckla film hemma med rätt tillbehör.
Steg 6. Kontrollera din film för exponeringsproblem
Leta efter uppenbar under- och överexponering. Alla filmer tenderar att se hemska och grumliga ut när de är underexponerade; bildfilmer kommer att blåsa höjdpunkter nästan lika lätt som digitalkameror vid överexponering. Om dessa saker inte indikerar dålig teknik (som att mäta på fel del av scenen), betyder det att din mätare är fel eller att din slutare är felaktig. Ställ in din ISO -hastighet manuellt, som beskrivits tidigare. Om du till exempel underexponerar för ISO 400 -film, ställ in ISO -ratten på 200 eller så.
Steg 7. Stick in ytterligare en filmrulle och skjut lite till
Övning ger färdighet. Gå ut och ta så många bilder du har råd att ta. Och glöm inte att visa upp dina resultat för världen.
Tips
- Om du inte använder ett stativ, försök att undvika att använda slutartider som är mycket långsammare än ömsesidiga brännvidden för ditt objektiv. Om du till exempel har ett 50 mm -objektiv, försök att inte använda en slutartid som är långsammare än 1/50 sek om du verkligen inte kan undvika det.
- Tvinga inte fram någonting. Om något inte rör sig kan du göra något fel, eller något kan behöva en reparation som blir mycket billigare och enklare om du inte förvärrar problemet genom att bryta det som fastnar. Till exempel bör många fönsterluckors hastigheter inte justeras förrän luckorna är spända-ofta genom att skjuta fram filmen om slutaren är monterad i kamerahuset eller med en spak om den är monterad inuti objektivet utan en mekanisk anslutning till kropp, som med en bälg.
- Det finns utan tvekan konstiga kameror där ute som har konstigheter som inte beskrivs här. Lyckligtvis kan du hitta manualer för ett stort antal gamla kameror i Michael Butkus arkiv med kamerahandböcker. Du kan också hitta personer som vet hur man använder gamla kameror i bra kamerabutiker i tegel och murbruk, vilket gör att deras markeringar, om rimliga, är väl värda att betala.
