Hänget på en smutscykel påverkar hur mycket stöten komprimeras när du sitter på cykeln och när cykeln sitter på marken av sig själv. Att ställa in rätt häng på din smutscykel hjälper till att finjustera din cykels balans så att den klarar precis när du cyklar. Innan du kan justera din cykels kuggning korrekt, mäta den aktuella hängningen. Du kommer att kunna använda dessa siffror för att justera hängningen inom det rekommenderade intervallet, vilket beror på märke, modell och motorstorlek på din smutscykel. Tänk på att även om det finns en rekommenderad räckvidd för sag, är det upp till dig som ryttare att ange vad som känns rätt för dig inom det intervallet för den typ av ridning du gör.
Steg
Del 1 av 2: Mätning av din cykels sag
Steg 1. Sätt din smutscykel på ett stativ så att hjulen är av marken
Låt någon hjälpa dig att lyfta upp din cykel från marken och ställ den på ett smutscykelställ eller ett provisoriskt stativ av något som block eller annat starkt material. Detta gör att du kan mäta cykelns häng med stötarna helt okomprimerade.
- Du behöver minst 1 person för att mäta din cykels sag. Det är lättast om du har 2 personer som hjälper dig under hela processen.
- Du kan också vända en robust 18,9 L (18,92 L) plasthink eller en mjölkkorg för att användas som ett provisoriskt stativ.
Steg 2. Mät från bakaxeln upp till en punkt där skärmen och sidopanelen möts
Håll änden av ett måttband mot mitten av bakhjulets axel. Sträck måttbandet upp till korsningen där cykelns sidopanel och bakskärm ansluts och tittar på avståndet i millimeter. Skriv ner måttet på ett papper.
- Se till att denna fasta punkt är på bågen som bakaxeln rör sig i när stöten komprimeras. Om det inte är det, välj en annan plats på sidopanelen eller skärmen och markera den så att du kan göra alla mätningar med samma referenspunkt.
- Denna mätning kallas för obelastad hängning eftersom det inte finns någon vikt på stötdämparna.
Steg 3. Ta bort din smutscykel från stället och ställ den på plant underlag
Lyft smutscykeln från stället med din hjälpare. Lägg ner den så att den vilar på egen hand på marken.
Mät aldrig din cykels häng på en sluttning, annars får du inte exakta siffror
Steg 4. Sitt på cykeln mot framsidan av sätet ovanför pinnarna i full växel
Använd stövlar, byxor, en tröja, hjälm, handskar och andra redskap du normalt kör i. Hoppa på cykeln som om du ska åka den, med händerna på handtagen, men skjut framåt i sätet så du sitter ungefär ovanför tapparna.
Se till att cykeln har rätt vätskenivåer och minst en halv tank med gas också. Tanken är att efterlikna dina normala ridförhållanden så nära som möjligt så att hänget du mäter är korrekt och du kan justera det ordentligt
Dricks: Det här steget är lättast om du har någon som håller cykeln stadigt för dig från styrets framsida så att du inte behöver hålla dig stabil. Om du inte har en extra hjälpare, låt fötterna knappt vidröra marken tillräckligt för att hålla dig stabil.
Steg 5. Låt någon mäta det komprimerade avståndet med dig på cykeln
Studsa lätt upp och ner ett par gånger på cykeln för att lossa stötarna. Låt din hjälpare mäta avståndet i millimeter från bakaxeln till samma fasta punkt på sidopanelen och bakskärmen som du mätte till tidigare. Skriv ner detta nummer med den första mätningen du gjorde.
Sackmätningen med en ryttare kallas rider -saggen eller ras -saggen
Steg 6. Kontrollera mängden hängning med cykeln sittande på egen hand
Gå av cykeln och håll den stabil så att den enda vikten på stöten är från själva cykeln. Mät avståndet i millimeter från bakaxeln till samma fasta punkt som tidigare och skriv ner denna mätning.
Sackmätningen utan ryttare är känd som den statiska saggen eller den fria sackningen
Steg 7. Subtrahera föraren och den statiska hängen från den obelastade mätningen
Subtrahera numret du fick med dig på cykeln från det nummer du fick med cykeln på stativet för att få den faktiska mätningen av föraren. Subtrahera numret du fick med cykeln sittande på egen hand från det nummer du fick med cykeln på stativet för att få den faktiska statiska sagmätningen.
Låt oss till exempel säga att det obelastade måttet var 605 mm, mätningen med dig på cykeln var 500 mm och mätningen med cykeln som sitter själv var 565 mm. Din ryttarsänkning skulle vara 105 mm och din statiska saga skulle vara 40 mm
Del 2 av 2: Justera Sag
Steg 1. Slå loss den övre låsmuttern på stötdämparen med en hammare och slå
Låsmuttern är placerad precis ovanför stötdämparen på baksidan av din cykel. Håll en stans i din icke-dominerande hand och placera spetsen på den mot en av låsmutternas flikar, rikta åt höger. Använd din andra hand för att slå baksidan av stansen med en hammare för att slå den övre låsmuttern loss, moturs.
Du kan behöva slå stansen mer än en gång för att lossa låsmuttern. Slå den så många gånger som behövs för att börja vrida låsmuttern moturs
Dricks: Vissa motorcykelmodeller, till exempel Husqvarnas och KTM, har en topplåsmutter i plast. Om detta är fallet för din cykel, lossa bulten som håller plastlåsmuttern på plats för hand, istället för att använda en hammare och stans.
Steg 2. Vrid den övre låsmuttern moturs med handen för att lossa den mer
Räck ut handen mot stötdämparen tills du kan röra flikarna på den övre låsmuttern med fingertopparna. Vrid låsmuttern moturs tills du lossar den ca 2-3 hela varv.
- Oroa dig inte för mycket om hur långt du lossar låsmuttern just nu. Tanken är bara att ge dig själv lite utrymme att arbeta med den nedre låsmuttern så att du kan justera hängen.
- Om den övre låsmuttern fortfarande är svår att vrida kan du spruta lite WD-40 på stötdämparens fjädrar för att smörja dem.
Steg 3. Gör en del undersökningar för att hitta din cykels rekommenderade hängavstånd
Det rekommenderade intervallet för sagning beror huvudsakligen på motorstorleken på din motorcykel, liksom märke och modell i vissa fall. Läs din cykels bruksanvisning eller sök på nätet för att hitta den rekommenderade hängningen för din specifika cykelmodell.
Till exempel ska en 50cc-65cc smutscykel ha en ryttare på 70 mm och en statisk nedsänkning mellan 25-35 mm. En terrängcykel med en 125cc-450cc-motor ska ha en förarhöjd på 102-105 mm och en statisk nedsänkning från 30-40mm
Steg 4. Lossa den nedre låsmuttern för att öka avståndet
Använd en hammare och stans för att vrida den nedre låsmuttern, även känd som justermuttern, moturs minst 1 hel rotation. Detta minskar chockfjäderns förspänning, vilket gör att fjädern kan förlängas och öka avståndet.
- Tänk på att 1 full rotation vanligtvis motsvarar en 2-3 mm justering av hängningen.
- Du kan kolla din cykels bruksanvisning eller söka online för att hitta de exakta rekommenderade räckvidden för din specifika smutscykel.
Steg 5. Dra åt den nedre låsmuttern för att minska avståndet
Använd din hammare och stans för att slå den nedre låsmuttern medurs minst ett helt varv. Detta kommer att öka chockfjäderns förspänning, vilket förkortar fjädern och minskar sagningen.
Till exempel, om du vill att din cykels förare ska vara 102-105 mm och den för närvarande är på 107 mm, kommer åtdragningen av den nedre låsmuttern 1 full varv att minska vikningen till cirka 104-105 mm
Steg 6. Dra åt fjäderns övre låsmutter igen
Vrid den övre låsmuttern medurs så långt du kan med händerna. Slå din slag mot den med din hammare tills den är helt tät.
Detta kommer att hålla den nedre justeringsringen på plats så att hjorten förblir inställd
Steg 7. Mät ryttarens hängning och den statiska hängningen efter justeringar
Sätt dig på cykeln i full körutrustning igen och få din hjälpmätare och spela in ryttarens sag. Gå av cykeln och ta den statiska mätningen. Subtrahera dessa nya siffror från mätningen utan last.
- Du behöver inte mäta den obelastade hängningen med cykeln på ett stativ igen. Du kan använda samma nummer som du fick tidigare för att beräkna den nya föraren och den statiska sagningen.
- Du kan upprepa justeringsprocessen, dra åt eller lossa chockfjäderns justeringsmutter efter behov tills du ställer in nacken exakt där du vill ha den. Vrid justeringsmuttern mindre än 1 hel varv om du vill göra mycket mindre justeringar på mindre än 2 mm.
