Hur man väljer en linsbländare (F -stopp): 10 steg (med bilder)

2024 Författare: Gilbert Ryder | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-02 01:08

Bländaren är ett hål som styr mängden ljus som passerar genom kamerasensorn (eller filmrutan för filmkameror). Det är en av de tre viktigaste inställningarna för exponering (ISO, slutartid, bländare).

Genom att justera bländaren eller f/stoppet som det oftast hänvisas till, kontrollerar du inte bara mängden ljus du "samlar" utan du introducerar också effekter på din slutliga bild som du måste förstå. Fältdjup (DOF, området för skärpa genom bilden) är det viktigaste, men det finns också optiska brister eller förbättringar. Att veta hur kamerans linsbländare fungerar hjälper dig att göra välgrundade val om vilka andra exponeringsinställningar du ska använda och vilka kreativa effekter eller till och med fel som kan inträffa och hur dessa påverkar bilden.

Steg

Steg 1. Bekanta dig med några av de grundläggande begreppen och terminologin

Du måste känna till dessa för att förstå resten av artikeln.

• Öppning eller sluta. Detta är det justerbara hålet genom vilket ljus passerar på väg från motivet, genom linsen, till filmen (eller digital sensor). Liksom pinhålet i en pinhole -kamera blockerar den ljusstrålar utom de som, även utan objektiv, tenderar att bilda en inverterad bild genom att passera genom den centrala punkten till en motsvarande punkt i motsatt riktning på filmen. Med en lins blockerar den också ljusstrålar som skulle passera långt från mitten, där linsglaset kanske är mindre nära (vanligtvis med olika lätt att göra sfäriska ytor) de former som skulle fokusera det perfekt (vanligtvis mycket mer komplexa asfäriska ytor), vilket orsakar avvikelser.

  Eftersom varje kamera har en bländare, vanligtvis justerbar, och om inte, åtminstone har objektivets kanter som bländare, är inställningen för bländarstorlek det som normalt kallas "bländare"

• F-stopp eller bara öppning. Detta är förhållandet mellan objektivets brännvidd och bländarens storlek. Denna typ av mätning används eftersom ett givet brännvidd ger samma bildljusstyrka, vilket kräver samma slutartid för en given ISO -inställning (filmhastighet eller motsvarande sensorljusförstärkning) utan hänsyn till brännvidd.

• Iris membran eller bara iris. Detta är den enhet som de flesta kameror använder för att bilda och justera bländaren. Den består av en serie överlappande tunna metallblad som kan svänga mot mitten av ett hål i en platt metallring. Det bildar ett centralt hål som är helt runt vidöppet, när bladen är ur vägen och förträngs genom att skjuta bladen mot mitten av det hålet för att bilda ett mindre polygonalt hål (som kan ha böjda kanter).

  • Om din kamera använder utbytbara objektiv, eller om det är en "bridge" -kamera, kommer objektivet att ha en justerbar membraniris. Om din kamera är en "point-and-shoot" kompakt modell i skjortfickor, särskilt en billigare modell, kan den ha ett "neutralt densitetsfilter" istället för en membraniris. Om kamerans lägesratt innehåller "M", "Tv" och "Av" har den nästan säkert en faktisk membraniris; detta gäller även på små kompakta modeller. Om lägesratten inte innehåller dessa tre inställningar kan kameran ha ett membran eller bara ha ett ND -filter; det enda sättet att veta säkert är att läsa specifikationerna i bruksanvisningen eller läsa en detaljerad professionell recension (Google din kamerans modellnamn med ordet "recensioner", och du kommer förmodligen att hitta minst två eller tre recensioner på Internet). Om din kamera använder ett ND -filter kommer din förmåga att "finjustera" dina inställningar och kontrollera skärpedjup och bokeh -effekter begränsas till vad som helst med objektivets fasta bländare. OBS om lägesvalsinställningar: "M" står för "Manuell" - i det här läget måste du ställa in både slutartid och bländare. "Tv" är slutartidsprioritet: du ställer in slutartiden manuellt och kamerans exponeringsdator ställer in en lämplig bländare. "Av" är "Bländarprioritet" - du ställer in manuellt det f -stopp (bländare) du vill ha, vanligtvis för att uppnå ett visst skärpedjup, och kamerans exponeringsdator bestämmer vilken slutartid som ska användas.
  • De flesta SLR-kameror stänger bara irismembranet, vilket gör det synligt från objektivets framsida, under en exponering eller när förhandsgranskningsfunktionen är aktiverad.
• Stannar ner betyder att använda en mindre eller (beroende på kontext) en relativt liten bländare (stort f/ antal).
• Öppna upp betyder att använda en större, eller (beroende på sammanhang), en relativt stor bländare (litet f/ antal).
• Vidöppen betyder att använda den största bländaren (minsta f/tal).

• Skärpedjup är det specifika front-to-back-området, eller (beroende på sammanhang) omfattningen av front-to-back-området som verkar ganska skarpt. En mindre bländare ökar skärpedjupet och minskar i vilken utsträckning objekt utanför skärpedjupet är suddiga. Den exakta omfattningen av skärpedjup är något subjektiv eftersom fokus sjunker gradvis från det exakta avståndet från fokus, och märkbarheten för defokus beror på faktorer som motivtyp, andra källor till brist på skärpa och visningsförhållanden.

  Ett relativt stort skärpedjup kallas djup; ett relativt litet skärpedjup kallas grund.

• Aberrationer är brister i objektivets förmåga att fokusera ljuset skarpt. Generellt sett har billigare och mer exotiska typer av linser (t.ex. superbredder) allvarligare avvikelser.

  Bländare har ingen effekt på linjär distorsion (raka linjer verkar krökta), men det går ofta bort mot mitten av ett zoomobjektivs brännviddsområde, och bilder kan komponeras för att undvika att uppmärksamma det, till exempel genom att inte sätta uppenbart uppenbart rakt linjer som på byggnader eller horisonter nära ramkanterna, och det kan korrigeras i programvara eller med vissa digitalkameror automatiskt

• Diffraktion är en grundläggande aspekt av beteendet hos vågor som passerar genom små öppningar vilket begränsar den maximala skärpan för alla linser vid mindre bländare. Det blir alltmer uppenbart efter f/11 eller så, vilket gör en bra kamera och objektiv inte bättre än en så-en (om än ibland exakt lämpad för ett specifikt behov som stort skärpedjup eller lång slutartid där lägre känslighet eller ett filter med neutral densitet är inte tillgängligt).

Steg 2. Förstå skärpedjupet

Fältdjup är formellt intervallet för objektavstånd inom vilka objekt avbildas med acceptabel skärpa. Det finns bara ett avstånd på vilket objekt kommer att vara i perfekt fokus, men skärpan sjunker gradvis framför och bakom det avståndet. För en kort sträcka i varje riktning suddas föremål ut så lite att filmen eller sensorn blir för grov för att upptäcka suddighet; för en något större sträcka kommer de fortfarande att se "ganska" skarpa ut på den sista bilden. Paren av skärpedjupsmärken för vissa bländare bredvid fokuseringsskalan på ett objektiv är bra för att uppskatta det senare måttet.

• Ungefär en tredjedel av skärpedjupet ligger framför fokusavståndet och två tredjedelar är bakom (om det inte sträcker sig till oändligheten, eftersom det är ett fenomen som relaterar till hur mycket ljusstrålar från ett objekt måste böjas att konvergera vid en fokuspunkt och strålar som kommer från långa avstånd tenderar att vara parallella.)

• Fältdjupet sjunker gradvis. Bakgrunder och förgrunder kommer att se lite mjuka ut, om de inte är i fokus, med en liten bländare, men mycket suddiga eller oigenkännliga med en stor bländare. Fundera på om de är viktiga och bör vara i fokus, relevanta för sammanhanget och bör vara lite mjuka eller distraherande och ska vara suddiga.

  Om du vill ha suddig bakgrund men inte har tillräckligt med skärpedjup för ditt motiv, fokusera på den del som kommer att få mest uppmärksamhet, ofta ögonen

• Fältdjup verkar i allmänhet bero på, förutom bländare, brännvidd (längre brännvidd ger mindre), formatstorlek (mindre film eller sensorstorlek ger mer, förutsatt att samma bildvinkel, dvs. ekvivalent brännvidd), och avstånd (det finns mycket mindre på nära fokusavstånd).

  Så om du vill ha grund skärpedjup kan du köpa ett supersnabbt objektiv (dyrt) eller zooma in (gratis) och ställa in även ett billigt objektiv med mindre bländare vidöppen.

• Det konstnärliga syftet med skärpedjup är att medvetet ha hela bilden skarp eller att "beskära djup" genom att sprida distraherande förgrund och/eller bakgrund.
• Ett mer praktiskt syfte med skärpedjup är att ställa in en liten bländare och förfokusera linsen till "hyperfokalt avstånd" (det närmaste vid vilket skärpedjupet sträcker sig till oändlighet från ett givet avstånd; se en tabell eller djupet av fältmärken på objektivet för den valda bländaren) eller till ett uppskattat avstånd, för att vara redo att snabbt ta en bild med en kamera med manuell fokus eller ett motiv som rör sig för snabbt eller oförutsägbart för autofokus (i så fall behöver du en hög slutartid också).

• Kom ihåg att du normalt inte kommer att se något av detta via sökaren (eller på skärmen medan du skriver.

  Moderna kameror mäter med objektivet vid sin största bländare och stannar bara ner objektivet till dess valda bländare vid exponeringstillfället. Funktionen för förhandsgranskning av skärpedjupet tillåter vanligtvis endast en dunkel och oprecis vy. (Bortse från alla udda mönster i skärmen med fokuseringsskärm; de kommer inte att visas på den slutliga bilden.) Dessutom söker sökare på moderna digitala SLR och andra autofokuskameror inte ens det sanna vidöppna skärpedjupet med ett objektiv snabbare än f/2,8 eller så (det är grundare än det ser ut; lita på autofokus, inte underkastad denna begränsning, när det är möjligt). Ett bättre alternativ på digitalkameror är att helt enkelt ta bilden, sedan spela upp den och zooma in på LCD -skärmen för att se om bakgrunden är tillräckligt skarp (eller suddig) nog.

Steg 3. Förstå interaktionen mellan bländare och ögonblicksbelysning (blixt)

En blixt är normalt så kort att blixtkomponenten i en exponering endast påverkas av bländare. (De flesta 35 mm och digitala SLR har en maximal "blixt-synkroniserad" blixtkompatibel slutartid; över det skulle bara en bråkdel av ramen exponeras på grund av hur deras "fokalplan" slutare fungerar. Särskild höghastighet -synkroniserade blixtlägen använder en snabb skur av svaga blixtar, var och en exponerar en bråkdel av ramen; de minskar kraftigt blixtens räckvidd och är därför sällan användbara.) En bred bländare ökar det maximala blixtområdet. Det ökar också det effektiva fyllningsblixtområdet genom att öka den proportionella exponeringen från en blixt och minska tiden under vilken omgivande ljus släpps in. En liten bländare kan behövas för att förhindra överexponering i närbilder på grund av en minsta effekt under vilken en blixt kan inte reduceras (indirekt blixt, som i sig är mindre effektiv, kan hjälpa till i denna situation). Många kameror kan justera balansen mellan blixt och omgivande belysning med "blixtexponeringskompensation". En digitalkamera är bäst för komplexa blixtinställningar eftersom resultaten av ögonblickliga ljusuppbrott i sig är icke-intuitiva, även om vissa studioblixtar har "modelleringsljus" och några tjusiga bärbara blixtar har modelleringsljusliknande förhandsgranskningslägen.

Steg 4. Testa dina linser för optimal skärpa

Alla linser är olika och är bättre tagna på olika bländare för optimal prestanda. Gå ut och skjut något med mycket fin struktur vid olika bländare och jämför bilderna för att ta reda på hur ditt objektiv beter sig vid olika bländare. Objektet bör vara i huvudsak i "oändlighet" (30 fot eller mer med vidvinklar till hundratals fot med tele-linser; en avlägsen ställning av träd är i allmänhet bra) för att undvika förvirrande defokus med avvikelser. Här är några tips om vad du ska leta efter:

• Nästan alla objektiv har lägre kontrast och är mindre skarpa vid sin största bländare, särskilt mot bildens hörn.

  Detta gäller särskilt på point-and-shoot och billigare objektiv. Följaktligen, om du ska ha detaljer i hörnen på dina bilder som du vill behålla skarpt, vill du använda en mindre bländare. För platta motiv är f/8 vanligtvis den skarpaste bländaren. För objekt på olika avstånd kan en mindre bländare vara bättre för mer skärpedjup.

• De flesta linser kommer att ha en märkbar mängd ljus som faller av vidöppna.

  Lätt nedfall är där kanterna på bilden är något mörkare än mitten av bilden. Detta kan vara bra för många fotografier, särskilt porträtt; det uppmärksammar mitt på fotot, varför många lägger till falloff i posten. Men det är fortfarande bra att veta vad du får. Falloff är vanligtvis osynligt efter cirka f/8.

• Zoomlinser kan variera beroende på hur långt in eller ut de zoomats. Testa för ovanstående saker med några olika zoominställningar.
• Diffraktion gör nästan varje objektivs bilder mjukare vid f/16 och mindre bländare och iögonfallande mjukare vid f/22 och mindre.
• Allt detta är bara något att tänka på för optimal klarhet i en bild som redan har en så bra komposition-inklusive skärpedjup-som möjligt, och som inte kommer att bli mycket mer grovt skadat av otillräcklig slutartid som orsakar kameraskakningar eller oskärpa från ämnet eller brus från överdriven "känslighet" (förstärkning).
• Slösa inte bort film med att undersöka detta-kolla dina linser på en digitalkamera, kolla recensioner, och anta med en nypa att dyra eller förstklassiga (icke-zoom) objektiv är bäst på f/8, billiga enkla som kitlinser är bäst på f/11, och billiga exotiska sådana som superwides eller linser med breda eller teleadaptrar är bäst på f/16. (Med en adapterlins på en punkt och skjut, stanna ner så mycket som möjligt, kanske genom att använda kamerans bländarprioritetsläge-titta i dess menyer.)

Steg 5. Förstå bländarrelaterade specialeffekter

• Bokeh, ett japanskt ord som ofta används för att hänvisa till utseendet på områden som inte är i fokus, särskilt höjdpunkter eftersom de ser ut som ljusa klumpar. Mycket har skrivits om detaljerna i de out-of-focus blobs, som ibland är ljusare i mitten och ibland lite ljusare vid kanterna, som munkar, eller någon kombination av de två, men åtminstone en författare märker det sällan utom i bokeh -artiklar. Viktigast av allt är oskärpa som är oskärpa:

  • Mycket större och mer diffus vid bredare bländare.
  • Mjuk kantad vid den bredaste bländaren, på grund av det perfekt runda hålet (linsens kant, snarare än ett irisblad).
  • Formen på membranöppningen, när den inte är vid den bredaste bländaren. Detta är mest märkbart vid stora bländare eftersom de är stora. Detta kan betraktas som oattraktivt med ett objektiv vars öppning inte närmar sig en cirkel, till exempel ett billigt objektiv med ett fem- eller sexbladigt membran.
  • Ibland halvmånar snarare än cirkulära mot sidorna av bilder vid mycket stora bländare, troligen på grund av att ett av objektivelementen inte är så stort som det skulle behöva vara för att helt belysa alla delar av bilden vid den bländaren, eller konstigt förlängd på grund av "koma" vid mycket stora bländare (vilket i stort sett bara är ett problem när man tar bilder av ljus på natten).
  • Framträdande munkliknande med telelinser av spegeltyp, på grund av en central obstruktion.
• Diffraktionspikar formning solstjärnor. Mycket ljusa höjdpunkter, som glödlampor på natten eller små spegelreflexer av solljus, kommer att omges av "diffraktionspikar" som gör "solstjärnor" vid små bländare (de bildas av ökad diffraktion vid punkterna i det polygonala hålet som bildas av iris). Dessa kommer antingen att ha samma antal punkter som ditt objektiv har bländarblad (om du har ett jämnt antal av dem), på grund av överlappning av motsatta sidors spikar, eller dubbelt så många (om du har ett udda antal bländarblad). De är svagare och mindre märkbara med linser med många, många bländarblad (i allmänhet udda linser som gamla Leicas).

Steg 6. Gå ut och skjut

Viktigast (minst när det gäller bländare), kontrollera ditt skärpedjup. Det är så enkelt som detta: en mindre bländare betyder mer skärpedjup, en större bländare betyder mindre. En större bländare innebär också mer bakgrundsoskärpa. Här är några exempel:

• Använd en liten bländare för att tvinga mer skärpedjup.

• Kom ihåg att skärpedjupet blir grundare ju närmare du kommer.

  Om du till exempel gör makrofotografering kanske du vill stanna mycket mer än för ett landskap. Insektsfotografer går ofta ner till f/16 eller mindre, och måste förnya sina motiv med mycket konstgjord belysning.

• Använd en stor bländare för att tvinga fram ett grunt skärpedjup.

  Detta är bra för porträtt (mycket bättre än de dumma automatiska porträttscenlägen), till exempel; använd den största bländaren du har, lås ditt fokus på ögonen, komponera om och du kommer att upptäcka att bakgrunden kastas ur fokus och blir följaktligen mindre distraherande.

  Kom ihåg att när du öppnar bländaren så här kommer du att välja snabbare slutartider. I starkt dagsljus, se till att du inte får din kamera att maximera sin snabbaste slutartid (vanligtvis 1/4000 på digitala SLR). Håll din ISO låg för att undvika detta.

Steg 7. Skjut för specialeffekter

Om du fotograferar ljus på natten, har tillräckligt med kamerastöd och vill ha solstjärnor, använd en liten bländare. Om du vill ha stora, perfekt rundade bokeh-fläckar (om än med några ofullständiga cirklar), använd en vidöppnad bländare.

Steg 8. Skjut för fill-flash

Använd en relativt stor bländare och snabb slutartid om det behövs för att blanda blixt med dagsljus så att blixten inte blir överväldigad.

Steg 9. Ta för optimal teknisk bildkvalitet

Om skärpedjup inte är av primär betydelse (vilket i allmänhet skulle vara fallet när i stort sett allt på bilden är relativt långt från objektivet och kommer att vara i fokus ändå), blir slutartiden tillräckligt hög för att undvika oskärpa från kameraskakningar och ISO-inställningen kommer att vara tillräckligt låg för att undvika allvarligt brus eller annan kvalitetsförlust (vilket i allmänhet skulle vara fallet på dagtid), du behöver inte några bländarrelaterade gimmicks och någon blixt är tillräckligt kraftfull för att balansera med omgivande ljus tillräckligt, ställ in bländaren som ger bästa detalj med det specifika objektivet som används.

Steg 10. När du har valt objektivets bländare kan du försöka få ut det mesta av det med bländarprioriterat läge

Video - Genom att använda denna tjänst kan viss information delas med YouTube

Tips

• Mjukhet från diffraktion och, i mindre utsträckning, defokusering (som kan skapa udda mönster snarare än mjukhet ensam) kan ibland mildras genom bearbetning som "oskarp mask" -funktionen i din efterbehandlingsprogramvara; GIMP och Photoshop är två populära exempel. Detta kommer att stärka mjuka kanter även om det inte kan skapa fina detaljer som inte fångades, och skapar hårda felaktiga detaljer om de överanvänds.
• Det finns gott om visdom i det gamla ordspråket: f/8 och var inte sen. f/8 ger vanligtvis tillräckligt med skärpedjup för de flesta stillbilder, och det är där 35 mm och digitala SLR -objektiv normalt är som skarpast (eller nära det). Var inte rädd för att använda den - eller programläge (ett bra läge för att låta kameran vara på för allt som dyker upp) - för intressanta motiv som inte nödvändigtvis står stilla för att du ska kunna justera kameran.
• Ibland måste du kompromissa med ditt val av bländare för att tillåta en tillräcklig slutartid eller acceptabel filmhastighet eller inställning av "känslighet" (förstärkning). Du kan också låta kamerans automatiska inställning välja något för dig för att få bilden. Gör det.
• Om noggrant val av bländare kommer att vara mycket viktigt för din bild och du har en automatisk kamera, är bländarprioritetsläge eller programförskjutning (att bläddra bland kombinationerna av bländare och slutartider som bestäms automatiskt för att ge rätt exponering) bekväma sätt att ställa in det.

• Alla linser har viss snedvridning: det finns inget "perfekt" objektiv, inte ens i Professionella modeller som kostar tusentals dollar. Den goda nyheten är att märkeslinser, som de från Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta och Olympus, ofta har kända profiler med "distorsionskorrigering" som kan laddas ner på Internet och tillämpas i posten -behandlingsprogram (till exempel i Adobe Photoshop och Adobe Camera RAW -programvara). Att använda möjligheterna med bra efterbehandlingsprogram och kameralinsprofiler kan göra en lång väg mot att få foton med mycket fat- eller nålförvrängning att se mycket mer naturliga och glädjande ut för ögat. I det här exemplet på ett vidvinkel panoramabilder i landskapet är problemet att "perspektivförvrängning" och "fatförvrängning" gör att träden mot bildens ytterkanter lutar inåt. Det är ganska uppenbart att detta är en linsförvrängning och att det är mycket osannolikt att träden faktiskt lutade på det här sättet.

  Här är samma bild efter att Lens Profile och Vertical Distortion Corrections tillämpades i Adobe Camera RAW. Träden är nu mer eller mindre vertikala, både i mitten och i scenens kanter, på bekostnad av en liten beskärning av bilden. Fotografiet ser mycket mer glädjande ut för ögat och har ingen distraktion av träden som lutar inåt

Varningar

• Gör "solstjärnor" med ljusa ljuspunkter, som gatubelysning, som inte är så ljusa som själva solen.

  • Rikta inte en tele-lins, särskilt en mycket snabb eller lång tele-lins, direkt mot solen medan du försöker göra "solstjärnor", eller av någon annan anledning. Du kan skada ditt öga eller kamerans slutare eller sensor.
  • Rikta inte en tygluckare utan SLR-kamera, till exempel en Leica, mot solen, förutom kanske en kort stund för att ta en handhållen bild, och även då bara med en liten bländare. Du kan bränna ett hål i slutaren, vilket skulle kräva en lite dyr reparation.